说起鳗鱼，渊源就深了。早在日本的古典名作《万叶集》中就有记载，那是日本人摄入蛋白质的重要来源之一。所以，全国各地到处都有名声显赫的鳗鱼餐馆，就连车站卖的便当，也有鳗鱼便当。
东京味道的鳗鱼，指的当然还是江户时代以前的鳗鱼。如今，几乎所有食物的烹饪，都失去了江户时代以前的风味，而开始走“关西风味”的路子。唯独鳗鱼的烹饪始终维持着江户时代以前的做法，这令我感到十分欣慰。坦诚地讲，就鳗鱼的烹饪方法而言，我不赞成关西那种烤鳗鱼的做法。虽说味觉这个东西是因人而异的，不能武断地评判孰好孰坏，但我就是喜欢江户时代以前的那种风味。
东京的鳗鱼，要数干烤鳗鱼和烤鳗鱼片最好。虽说东京的店家做不出京都那种特别讲究的“鳗鱼杂炊”，但我认为，干烤鳗鱼和烤鳗鱼片还是东京的口味最好。喝酒的时候，先上的下酒菜是略微带点苦味的咸鳗鱼肝，然后就是干烤鳗鱼。就着这些菜，慢慢地饮酒，实在是一件美妙无比的事情。用干烤鳗鱼做下酒菜的时候，要是再加很多芥末和酱油作调料的话，味道就未必正宗了。在做干烤鳗鱼时，鳗鱼原有的脂肪会融化掉，吃在嘴里是那种烤海虾的口感。当伙计问你想要什么下酒菜的时候，若是不想点豆腐的话，那就毫不犹豫地要干烤鳗鱼吧。用干烤鳗鱼下酒，然后再用烤鳗鱼片做茶泡饭的下饭菜，是我最喜欢的吃食。吃茶泡饭的时候，小串的烤鳗鱼片味道似乎不够，而大串的又太油腻，还是中等串的最合适。要是用鳗鱼店老板的话说，用中等大小的东洋鲈做的烤鱼片，才是绝世的美味，是关西地区的烤鳗鱼饭所无法比拟的。
幸运的是，鳗鱼这种美味与其他的美食不同，至今还能在东京尝到正宗的风味。我最喜欢的，还是千住的尾花家和深川的宫川烹饪的鳗鱼。千住这个地方，以前属于东京的偏远地区，位置接近埼玉，所以，那里的菜肴大多带有浓厚的乡土风味。比如，一大清早，埼玉的老乡出售的慈姑之类的食材，对于千住的百姓来说，都是难得的美味。鳗鱼也是千住、埼玉一带的食材，当地的产品才是最好的美味。因此，这里的鳗鱼菜馆即使不怎么出名，也都是最好吃的。即便在整个东京，尾花家的鳗鱼的味道也是首屈一指。
说起深川的宫川，这里原是宫川曼鱼的出生地。后来，短歌作家吉田草纸庵绞尽脑汁，在荒木田设计建造了一座鳗鱼餐馆。令人高兴的是，这家餐馆一直保持着当初鳗鱼菜肴的老味道，没有丝毫变化。
壹力文库·洋眼看中国《燕京食谱》〔日本〕奥野信太郎 著王新民 战楚璇 译上海三联书店 凤凰壹力日本著名汉学家、作家奥野信太郎著作首次在国内集结面世“食痴”奥野信太郎《燕京食谱》一个日本吃客扎根中国埋头苦吃的饮食札记写尽民国时期古都北京最经典四时风味吃不到的昔日北京古早风味，唯有跟着奥野先生，画饼充饥，望梅止渴在北京，来留学的他如同老鼠掉进了米缸：“我也不知道是来读书还是来吃美食的”他出入豪华酒楼，吃过北京“八大楼”最高档的酒宴，尝过东来顺最正宗的涮羊肉；他钻进小巷子寻觅市井风味，寒冬的一碗热元宵，夏日的一扎酸梅汤，当即身心俱舒坦；他跟着达官显贵蹭吃蹭喝，海参、炒面、烙饼等看似普通的菜肴经私家大厨妙手惊艳绝伦；他也夸赞自己家的厨子，蘸着酱菜喝荷叶粥，就着雪里蕻吃汤泡饭，是偷偷珍藏的小乐惠。在东京，他想念旧时的味道，以及与味道互相纠缠的情感儿时小贩摊上的什锦甜凉粉，祭祀活动中的葡萄饼；再也寻不回纯正风味的荞麦面、天妇罗、鳗鱼和寿司；重病卧床时护士亲手为他做的一碗杂煮；独在异乡游荡时冷风中的一份石狩锅，驱走孤寂，唤醒能量。奥野写尽两地美食，也写尽对于两地的爱恋和乡愁餐馆酒楼里，有代表一个城市最体面的风味和风情胡同小巷里，有着大街上所看不到的人间百态和世间温情而家里，朴素的食材，亲手制作的料理，混沌的菜香味，细碎的咀嚼声，是最真切的人间至味作者简介
奥野信太郎（—），日本著名汉学家、作家。年毕业于庆应义塾大学文学部。至年赴中国留学。年再赴中国北京，任辅仁大学教授。年起任庆应义塾大学文学部教授。年起任日本中国学会理事，并兼任茨城大学文艺学部教授，从事中国文学史的研究和中国文学的翻译。著有《奥野信太郎全集》（共七卷），并主编《中国史谈》《中国名作全集》《中国古典文学》等。
内容简介
奥野先生热爱美食，人送绰号“食痴”。他有着丰富的美食经验，对食物也有独到的研究。本书收录了他关于美食的随笔散文，“觅食”足迹从东京一直延伸到北京。写中国美食，他尝遍古都最经典豪华菜肴，也喜爱酸梅汤、烤羊肉这样的市井小吃，更忘不了雪里蕻、荷叶粥等私房风味。写东京味道，更多是对旧时食物的怀念，如小时候“缘日”活动的葡萄饼，天然且纯粹的天妇罗、荞麦面和寿司等。奥野先生写美食，不单单是写食物，他把生活的滋味、往昔的回味融进食物的酸甜苦辣里，笔调生动又真挚，文辞优美，从中可以感受到作者诗意且浪漫的生活态度，饱含对所经历的深切感恩以及对逝去过往的淡淡愁思。
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