怀石料理起源于日本茶道，原只是防止“醉茶”的小点。随着茶道的普及，逐渐发展成为“一汁三菜”(即三菜一汤)的形式。
与日本茶道“侘寂”的理念相吻合，怀石强调食物的本质，用简单的“割主烹从”的料理法烘托食材本身的美味，体现祥和、清淡的茶风，并不刻意突出外形和装饰。而另一种，与怀石料理同名（日语发音相同）的会席料理则更偏重美酒佳肴，热闹的氛围。不过随着时代变迁，各大料亭的主厨们也会根据自己对怀石的理解作出新的诠释，怀石和会席的界限也日渐模糊。
说起京都的怀石料理，不得不提米其林三星店——菊乃井。相传数百年前，丰臣秀吉的妻子来到此地，用井水泡茶，见汩汩涌出的水柱如菊花般盛开，便取名。乃井人倍感珍贵，祖祖辈辈日日守护。大正元年（年），汲水作料，将料亭定名为。
作为第三代传人村田吉弘，深谙四时之序，成功者退，精华已竭，褰裳去之也的道理，严选当季食材，用最自然的方式烹饪，回归食材本味。不仅如此，料亭内的器皿、摆设，庭院的布置皆移景入室，让来客在此邂逅四季的变换。特别难得的是，店长推崇轻奢的理念，让菊乃井不像其他料亭般高不可攀，而只是和日常的饮食店稍有不同的，可能让人放松享受的场所。纵使你一人来，也可坐在吧台边，和厨师边闲话叙旧，边美酒饕餮，不会觉得一丝拘谨和寂寥。
整套怀石料理共9道菜，分猪口、八寸、向付、盖物、烧物、强肴、御饭、留椀和水物。开吃前，会在食客面前摆一张木制的半圆形托盘，称作“折敷”，随后的所有菜品会一道道呈现在此上。
第一道猪口,即前菜。原指盛放拌菜的，形如野猪嘴的小器皿。
既然店名带个菊字，自然选择的器型如菊。当日的拌菜是，煮至酥烂的芜菁淋上核桃味噌酱。浓郁的酱汁伴着些许柚子的清香，碎核桃仁丰富而不骄作地刺激了味蕾。
接着是八寸，舟形小碟里盛着带有橘香的绍兴酒腌虾、秋刀鱼寿司、带鱼籽的香鱼鞍马煮和茶巾栗，配着小碟的银杏。最妙的是，餐盘上放置的绿色细竿并非装饰物，乃海苔裹脆素面，也可食用。
怀石中刺生的量不是很多，一般在向付的环节呈现，对于不喜生食的人，到是一大幸事。除了少见的金枪鱼幼鱼鱼腹外，新鲜的疣鯛刺生，中间包裹着橙醋调味的啫喱冻，吃起来也是新奇有趣。
盖物一般则是汤或者茶碗蒸。取下壶盖作碗，先喝汤，后品物。松茸和海鳗慢炖融合，带出季节的鲜美味道，滋养着皮囊，温润着身心。
菊乃井的烧物可谓怀石的精粹。银鳕鱼上覆香菇一枚，取杉树皮包裹，与枝叶一同烤制，香味四溢，频添一种山林觅食的趣味。揭开树皮，鳕鱼被汁水浸润，鱼脂中透着树脂的淡淡香甜。
接着上的强肴让人喜出望外。西式蛋白浮云的做法出现在日式料亭中，可不一般。食物入口让人摸不清原料出处，翻看菜单才恍然清水豆腐是也。
御饭配着留椀(即味噌汤)一起上的时候，料理已接近尾声。如果是秋天去，就能吃到松茸和鸭儿芹混合，用铁釜蒸出的米饭，开盖那那一刻，满是收获季节的浓郁香味。
收尾的水物自然是甜品。生姜味的羊羹不似传统羊羹般甜腻，配以蜂蜜柠檬果子露的冰爽口感，恰到好处。虽说怀石量小，每道菜浅尝下来，竟也有撑肠拄肚之感。
一餐下来，颇有感触，传统怀石料理亭不再严守日式料理烹饪的范畴，推出类似分子料理的西式浮云菜肴，也是在保持原有料理特色的基础上，不断寻求突破、与时俱进的表现。菜肴仍然如我们常识中对日本料理量少精致的印象，但胜在道数比较多，到也是吃得非常饱足。尤其是一釜的御饭上桌，撑破肚囊也装不下所有。好在好心的主厨，帮我们捏成饭团，可随身带走，即使是轻奢，也足显对食物的尊重和珍惜，恰恰是葱姐认为对怀石料理最为简单却精准地传达。
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